ATARI 800XL bleibt schwarz

Falls Du ABBUC Mitglied bist, dann würde ich die die Reihe "TFs Bastelecke" von unserem Clubmitglied Jürgen van Radecke alias tf_hh empfehlen. Du kannst die Magazine auch als PDF im Mitgliederbereich herunterladen:

Heft #141 ab Seite 10: Teil 1: Der Vogel ist tot – und nun? Hier wird ausführlich der Startvorgang beschrieben

Heft #142 ab Seite 12: Teil 2: Der Vogel zuckt, aber fliegt nicht

Heft #148 ab Seite 8: Teil 3: Rechner läuft nicht stabil, was tun?

Eine große Hilfe beim finden von Fehlern, insbesondere beim RAM oder ROM ist das Sys-Check Modul, ebenfalls von TF_HH (Gibt es im ABBUC Shop). Damit lassen sich defekte RAM Bausteine ausfindig machen und es dient auch gleich noch als Speichererweiterung und/oder OS-Switch.

Hier mal ganz auf die schnelle einige Testpunkte:

erst mal prüfen ob an den wichtigstens Chip 5 V anliegen:

    5V  GND 

U17 27  2   GTIA    
U7  21  1   ANTIC
U8  8   1   SALLY
U23 20  1   PIA
U22 17  1   POKEY

und wenn man schon dabei ist, hier auch die 5 V prüfen:

U1  8   4   LM358
U2  16  8   LS138
U3  20  10  MMU
U4  24  12  BASIC
U5  28  14  OS
U9-16   8   16  RAM

der Vollständigkeit halber die restlichen ICs:

U18 14  7   LS08
U19 14  7   LS14
U20 1   8   4050
U21 14  7   LS74
U26 16  8   LS158
U27 16  8   LS158
U28 16  8   LS375
U29 14  7   DelayLine
U30 14  7   LS51

Falls ein Oscilloscop greifbar ist, den Taktsignale prüfen:

Am GTIA U17 an
Pin 28  Y1  3.546894 Mhz
Pin 16  Y2  4.433618 Mhz

Und an dem 6502  (U8)
Pin 37 sollte der Systemtakt von 1.773447 Mhz anliegen

Ansonsten aber mal die von mir genannten "Bastelecken" Beiträge studieren!

Hi,

wenn Schaltplan und Oszi vorhanden sind, würde ich mal die Taktanschlüsse von CPU, dann die Daten und Adressleitungen prüfen. Aber oft ist ein RAM der Schuldige, wird Einer warm?

Ein Plan wo Oszi-Messpunkte aufgelistet sind kenne ich jetzt nicht, habe ich aber auch noch nie verwendet.

dl7ukk

Hi,

in der Ruhe liegt die Kraft ❗ Der XL ist alt. Ich bin älter. 😀

dl7ukk

Hast Du Zugriff auf das ABBUC Heftarchiv?

Ansonsten würde ich Dir die Artikel aus "TFs Bastelecke" zukommen lassen. Da hat sich Jürgen van Radecke wirklich viel Mühe mit gemacht und ich finde diese sehr hilfreich.

Ja, sollten sie eigentlich schon.

Schau mal in dein Postfach. Hast eine PM.

... falls du gar nicht weiter kommst: Es gibt hier im ABBUC auch einen hervorragenden Reparatur Service. Eine Mitgliedschaft lohnt sich also auf jeden Fall. (Heftarchiv, PublicDomain Downloads und Zugriff auf den Shop)

Hi, .

luedre schrieb: Neue Erkenntnis: Der GTIA taktet das Eingangssignal von 3,5x MHz nicht auf 1,77 MHz herunter. Am FO0 kommen die gleichen 3,5x heraus. Nur die Kurve ist etwas verschliffener.

So tief stecke ich im GTIA auch nicht drin. Aber nachgemessen ist es richtig

GTIA 28 = 3,5.. Mc - OSC GTIA 29 = 3,5.. Mc - FO0 GTIA 30 = 1,7.. Mc - PHI2

dl7ukk

In seinem ersten Bastelecke Artikel hatte Jürgen einen Fehler.

Darauf hatte ich aber bereits hier im Forum schon mal hingewiesen: https://abbuc.de/forum/viewtopic.php?p=14182#p14182

Kurzfassung: Am FO0 des GTIA (29) liegt immer noch ein 3,5x MHz Takt an - Erst am ANTIC (U7) wird der Takt durch zwei geteilt und gibt dann die 1,7x MHz als Phi0 (Pin 34) an die CPU weiter.

Dass die Spannung an der einen 5V Schiene (D) absackt liegt übrigens auch an L5 (820 µH) In den meisten Mods zur Bildverbesserung wird aus dem Grund diese Induktivität gegen eine kleinere getauscht, z.B. 30µH oder gleich ganz durch einn Ferrit ersetzt, so wie L1,L2 und L3.

Olix schrieb: ... falls du gar nicht weiter kommst: Es gibt hier im ABBUC auch einen hervorragenden Reparatur Service. Eine Mitgliedschaft lohnt sich also auf jeden Fall. (Heftarchiv, PublicDomain Downloads und Zugriff auf den Shop)

🙂

Der Reparaturservice steht auch nicht-Mitgliedern des ABBUC e.V. zur Verfügung, wollte ich nur erwähnt haben. Auch wenn wir uns natürlich jederzeit über neue Mitglieder freuen, es ist jedoch kein Zwang dahinter.

. Aber immerhin schon mal ein Fortschritt 😎 !

Das restliche (Streifen-)Problem kriegst du locker mit einer "Sophia 2" gebacken 😉 😁

Gtx., andY

luedre schrieb: Die RAM's sind drin und ein Bild ist da. Tastatur funktioniert auch nur die Streifen stören. Ausgang ist der nachgerüstete S-Video Ausgang.

Das kann schon ein verstelltes oder defektes Trimmpoti für die Farbeinstellung sein. Schau mal auf die linke Seite der Hauptplatine, da ist ein Trimmpoti - gibt nur eines. Drehe daran mal im Betrieb, es kann gut sein, daß in der richtigen Stellung das normale blau erscheint.

Könnte aber auch der GTIA sein. Um das zu testen könnte man mal ein UGV Modul verwenden. Das ersetzt ja praktisch die komplette analoge Bildschaltung. Wenn der Fehler dann weg ist, ist GTIA und ANTIC in Ordnung und der Fehler lässt sich auf die analoge Bildaufbereitung eingrenzen.

Moin,

natürlich kann man auch UGV oder Sophia einbauen, aber das ist ein wenig mit Kanonen auf Spatzen schießen, zumal ich denke, Dietmar hat diese Dinge gar nicht im Bestand.

Also, ich würde dann erstmal prüfen, ob es nicht am Fernseher/Monitor liegt. S-Video ist so eine Sache - nicht jeder Fernseher kommt mit dem Signalen des Atari klar. Die Störungen müssen nicht zwangsläufig vom Atari kommen. Also erstmal ein anderes Sichtgerät prüfen, am besten natürlich ein Gerät, das erfolgreich am XL/XE mit S-Video geprüft wurde.

Hinweis: Es gibt als "Addendum" auch die Option, S-Video über eine SCART-Buchse einzuspeisen. Das ist aber knifflig - sehr viele Fernseher akzeptieren kein S-Video via SCART. Es wurde zwar irgendwann mal der JEDEC Spezifikation für SCART hinzugefügt, aber dies viel, viel später - und immer wurde es als "optional" definiert. Fernseher, die eine Hosiden (Mini-DIN) Buchse für S-Video haben, sollten ausschließlich darüber versorgt werden. Bei allen anderen ist es eher Glück, ob S-Video via SCART funktioniert.

Ich erwähne dies, weil das gezeigte Fehlerbild diesem Effekt entspricht. Einige Fernseher erlauben S-Video via SCART, stören sich aber an dem nicht sauberem Signal (ohne passendes Video-Mod wie UGV, UAV oder Spectre). Im Luma-Signal ist leider immer auch eine Restmenge des Farbsignals vorhanden, weil der Original-Videoschaltkreis nicht 100% sauber designt ist. Das kann auch zu solchen Fehlbildern führen. Und: Natürlich auch das Videokabel prüfen, was nicht funktioniert, ist FBAS (Atari Buchse Pin 4) an Pin 20 der SCART-Buchse anzulegen, das muß dann Pin 1 (Atari-Buchse, Signal Luma) sein!

Sollte das nicht in Frage kommen, dann die S-Video Mod am Rechner natürlich nochmal prüfen. Ist denn die FBAS Wiedergabe fehlerfrei?

Grüße, Jürgen

luedre schrieb: Ich speise das S-Video Signal über einen LIGAWO AV to VGA Converter in einen Fujitsu Monitor via VGA. Wie ich schon geschrieben habe ist das S-VIDEO Signal anderer Quellen sauber. Allerdings kann ich den FBAS Eingang des Converters nicht testen. Keines meiner aneren Geräte bringt mir ein FBAS Signal zum Converter. Da muss ich mal checken...

Ok, das war eine nicht unwesentliche Info 🙂 - Also, dann vermute ich mal, Dein XL ist einwandfrei. Dieser Adapter sind allesamt ziemlich problematisch. Ich habe im Laufe der letzten 10, 15 Jahre bestimmt so 20 Stück getestet, nur wenige funktionieren einwandfrei. Mit Videorekordern oder alten Videokameras gibt es nie Probleme, das ist meistens auch nur das, was die Hersteller testen. Aber mit Homecomputern gibt´s da viel Streß.

Man kann auch nicht von einem Gerät auf das andere schließen. Ein C64 mag hervorragend funktionieren, ein XL nicht. Oder ein XE geht, aber ein XL nicht. Ebenso ist es leider nach meiner Erfahrung total erfolglos, vom äußeren auf ein "gutes" Gerät zu schließen. Namen (Hersteller, Modellbezeichnung) sind bei den Chinaböllern sowieso Schall und Rauch, so daß man sich darauf nicht verlassen kann. Beispiel:

Ja, das ist ein FBAS/S-Video nach HDMI Konverter, aber die genannten Erlebnisse gelten auch für FBAS/S-Video nach VGA, von denen ich früher auch eine Busladung ausprobiert habe. Dieser Konverter, 2016 auf eBay für 55 Euro gekauft, funktioniert oberste Sahne mit allen 8-Bit Computern und Konsolen, die ich so habe und kenne. Super Bild, kein Lag (Verzögerung), verschiedenste Auflösung. Einfach ein gutes Gerät. Ich habe 1 Jahr später (dummerweise nicht früher) ein "BackUp-Gerät" gekauft beim gleichen eBay Anbieter, und war mega enttäuscht. Das neue Modell - optisch von außen nicht zu unterscheiden - war grottig. Aufgeschraubt... völlig andere Platine, andere Chips, andere Firmware. Seitdem kaufe ich regelmäßig so aussehende Geräte, in der Hoffnung, wieder mal so einen guten zu erwischen. Bisher Fehlanzeige.

Da keiner der Verkäufer, egal wo, Fragen hierzu beantworten kann, bleiben nur zwei Optionen:

• Bei Amazon 4 oder 5 verschiedene Geräte dieser Art bestellen, testen und die, die nichts taugen, retournieren. Ich mag dieses "Spiel" nicht, aber man wird hier zu gezwungen
• Geld in die Hand nehmen und gleich etwas Gutes kaufen. https://www.retrotink.com/product-page/retrotink-2x-pro ist eine Option. Da legst Du aber mit Versand, Wechselgebühren, MwSt. und Zoll gut 200 Euronen auf den Tisch

Eine Alternative, die dann auch gleich RGB uvm. mehr kann, ist die https://lotharek.pl/productdetail.php?id=135 von Lotharek. Mittlerweile ist das Gerät, so habe ich vernommen, den Kinderschuhen entwachsen und funktioniert gut. Allerdings habe ich hier keine eigenen Erfahrungen, vielleicht jemand anders? Preislich wäre Medusa natürlich interessanter, zwar ein paar Euro teurer, dafür kann es deutlich mehr - und der vergleichbare große RetroTink kostet nahezu das Doppelte.

Grüße, Jürgen

Hallo, ich kann das von Jürgen zu Adaptern voll bestätigen. Ich hatte mir auch mehrere bestellt, einer war gut. Aber nach ca 6 Monaten ging es los mit Farbwechsel bis zum total ausfall. Die preiswerten Dinger taugen nichts. Ich habe mich jetzt an FBAS gewöhnt. Wer HDMI braucht soll über PC spielen.

lg

Ich meine ich habe in irgendeiner Kiste noch einen ordentlichen SVideo zu VGA Wandler liegen . Ich schaue mal nach. Wenn ich ihn finde stelle ich dir den gerne zu Tesstzwecken für eine Zeit lang zur Verfügung.

. Hallo Dietmar

luedre schrieb: Noch einen neuen Monitor will ich mir nicht hinstellen. Mit den "preiswerten Dingern" habe ich auch schon schlechte erfahrung gemacht - besonders die aus "CN".

Der Funai A1506 sieht man auf Treffen "schon mal öfter". Ist nicht sehr teuer, nicht ganz neu, hat sowohl Cinch als auch S-Video Eingänge und kann auch stereo.

Tschüß

Mathy

Eine wichtige Komponenten in der S-Video Darstellung die oft unterschätzt wird ist das Monitoranschluss-Kabel. Die beste interne Bildaufbereitung nutzt nichts, wenn man ein schlechtes ungeschirmtes Anschlusskabel verwendet, oder ein billiges schlecht verarbeitetes Kabel.

Schaum dir mal diesen Artikel in AtariAge an: https://forums.atariage.com/topic/339573-video-jail-bars-is-there-a-root-cause/

Allerdings hast Du ja schon recht heftige horizontale Streifen und die klassischen "Jail Bars" sind ja eher senkrechte Streifen, oft in einem leichten zickzack Muster:

Diese senkrechten Linien kommen daher, dass das Composite Signal vom S-Video-Chroma Signal nicht sauber getrennt ist. Daher kommt es zu einer Vermischung der Signale. Falls man auf Composite verzichten kann, oder zum Test, einfach mal den Kondensator C54 entfernen, oder über Schalter abschaltbar machen:

Damit sind dann im Normalfall alle Streifen weg, es sei denn man hat eben ein schlechtes Kabel. Die im Abbuc Shop angebotenen sind eigentlich ganz OK.

Alle anderen Anpassungen im S-Video Mod 2.1 oder ähnlichem (auch im obigen MOD vom ABBUC-Dokument) verbessern zwar das Bild (Farben, Kontrast ...) beheben aber nicht das Problem mit den Streifen. Ich spare mir die inzwischen. Das einzige was ich tausche ist L5 (820 µH) gegen ein Ferrit oder eine kleinere Induktivität (z.B. 22 µH) Diese 820µH Induktivität zieht nämlich die Spannung auf der 5V D-Schiene einige hundert Millivolt runter, da sie auch einen ordentlichen ohmschen Widerstand hat.

P.S. den S-Video-VGA Wandler bin ich noch am suchen, der ist irgendwo in einer Kiste vergraben. SObald ich ihn gefunden habe gebe ich Bescheid.

Das auftrennen an der Stelle (C54) über den Schalter verbessert ja auch nicht das FBAS Signal, im Gegenteil: Wenn der Schalter geöffnet wird hat man eigentlich nur noch ein Schwarz-Weiß-FBAS, also ein BAS Signal. Was dadurch verbessert wird ist das S-Video Signal, da Luminance (Helligkeit) und Chrominanz (Farb) Signal sauber getrennt sind.

Ein besseres FBAS Signal bekommt man höchstens noch mit UAV oder UGV - aber selbst da darf man keine Wunder erwarten. FBAS hat immer seine Grenzen. (Falls Du Interesse an einem fertig montierten UGV hast, schreib mir ne PM - ich kann noch eines entbehren)